一
这是一个奇美壮观的地方，寂静的山谷里，流年时光凝结成红砂岩，流淌着波浪般柔美的纹路，像年轮，可触摸。
这片山谷被称之为靖边红砂岩峡谷。丹霞地貌造就沟壑纵横，层层叠叠的红砂岩像海浪涌动，人们给它取了个好听又形象的名字：波浪谷。
十多年前，我去靖边的时候，波浪谷还没有什么名气，养在深闺，鲜为人知。在这之前，我只知道另一处的波浪谷，位于美国亚利桑那州和犹他州交界处的帕瑞亚峡谷，一个由五彩缤纷奇石组成的风景区。所以，当朋友在微信上发出一组奇美的山岩景观图片时，我以为是美国的波浪谷，朋友却说，这个波浪谷在中国，在陕西靖边。图片上，那些巧夺天工、赤壁丹霞的山岩深深吸引着我，靖边波浪谷便印刻在脑际，心心念之。
终于，等来一个去靖边波浪谷的机会，尽管这天下着淅淅沥沥的小雨，我们还是从榆林市出发了。中午时分，抵达靖边县，一座位于毛乌素沙漠南边的小城。靖边县历史悠久，史称“夏州”“朔方”，清雍正九年（1731年）设“靖边县”。据考证，早在旧石器时代，靖边就有先民繁衍生息。靖边县文化灿烂，交融着蒙汉文化，以及草原文化与中原文化。近四十万人口常住小城，传唱着高亢、野性、深沉、沧桑的信天游，长篇信天游诗歌《王贵与李香香》就是从这里走向全国。
放下行李，与靖边的朋友简餐。朋友问我，风雨兼程到靖边，想看什么尽管说，我来安排。我没有丝毫犹豫，开口便说，最想看的就是波浪谷。结果，几位当地人一脸蒙圈，相互嘀咕，啥是波浪谷？我绘声绘色地把图片上见过的景象讲述一番，这几人都笑了，说：“哦，你说的是红石峁。”我猜想，波浪谷是一帮摄影爱好者参照美国峡谷给起的名字，当地人还不大接受。想想也是，波浪谷这名字太洋气，红石峁这名字才接地气，透着一股实诚和朴实劲，符合三秦大地的气质，很像陕西人。
朋友说，去红石峁很方便，出县城向东，大约二十多公里处的龙州镇，就是你们说的波浪谷。他接着说，你们休息下，等雨小点再去。这才发现，雨比来时下得大一些。无奈，虽心急也只好呆在房间里。
心心念念的波浪谷就在二十公里外，我却不得不放缓追逐的脚步。美好的事物，不会唾手可得，也不会轻易错过，需要静心等待。
二
还真让靖边的朋友说着了，下午二点多，雨停了。没有雨霁初晴，天还是阴沉沉的，载着我们的面包车碾过路边的积水，停在了红砂岩峡谷之上。
一条蜿蜒的峡谷，横卧眼前。站在峡谷边缘，俯瞰下去，沟壑纵横，奇峰叠嶂，危岩壁立，线谷、巷谷、绝壁构成奇妙的丹霞地貌，赤红如火焰的砂岩，像泥石流，像水波纹，甚至像红色的血液，一堆堆连着一簇簇，一坨坨牵着一条条，一圈圈傍着一弯弯，向峡谷深处涌去。
来波浪谷之前，看朋友发的图片，我曾有过怀疑，峡谷砂岩的颜色未必真实。我也是学过摄影的，知道怎么调整图片的色饱和度。现在站在峡谷之上，尽管雨水洇湿了砂岩，峡谷呈现暗红色，又因没有反射光而失去一些明艳；尽管阴天没有光照，峡谷显得呆板，缺乏立体感，但我从镜头中，仍然感受到逼人的壮观和炫美，波浪谷竟然美得这般不真实。
波浪谷的红砂岩，学名叫“砒砂岩”。因地壳抬升、风雨浸蚀、山崩地塌、沟壑坠落，在古生代二叠纪和中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪之间，逐渐形成独特的地质地貌。我们可以想象一下：亿万年来，风卷动尘沙，沉积成巨大的沙丘，地下水浸渍过的红沙覆盖沙丘，矿物质把沙凝结成了砂岩；天长日久，风和水不断侵蚀岩体，时间如同一把雕刻刀，雕琢出层叠丰富的波纹，而一层层、一道道的纹路凝固成时间的年轮。
奇妙的丹霞地貌，是岁月打磨的痕迹，是可触摸的时间年轮。我感慨大自然的神奇力量，惊诧于在黄土高坡的陕北，竟然有着赤色的沟壑，大海波浪翻涌的气质。
三
“别愣着了，我们到峡谷里看看。”朋友的话打断我的遐思，跟在朋友后面，沿着新修的简易木栈道，走进波浪谷的怀抱，走进雕刻精美的时光隧道里。
朋友说，红石峁刚刚开发，还不成规模，也不收门票，大体有“火焰丹霞”“赤壁丹霞”“地心丹霞”“水上丹霞”四个景观群，每一处都彰显了大自然的鬼斧神工。走了几步，他补充道，目前没有导游，这些奇形怪状的红石峁，只能凭你的想象力来解读吧。其实，我对于取个好听的景观名，有没有导游解说，并不在意，几年之后谁还会牢牢地记住那些景观名或者解说词？对于波浪谷这样的自然景观，只需敞开心扉，用心体会。这样想，我更专注于风雨剥蚀的线条，岁月沉积的沟壑，时光渲染的色彩，把它们从山中、沟底、水旁，或从起伏的开阔地上，捡拾到心中，复制成斑斓的印象。
拾级而下，向谷底走去。两侧的砂岩石千姿百态、神韵奇特，虽然也叫岩石，却没有棱角，亿万年的风雨抹去了四棱八角，砂岩石变得圆润起来，如同丰腴的少妇。左手边，凝固着一朵赤色的云彩，左弯右曲，宛如国画中大朵大朵的祥云；右手边，一坨倒锥体的岩石，刻画着一圈圈的纹路，像一只巨大的陀螺，恍惚中觉得它还旋转着，从亿万年前的荒漠旋来；抬头望，一座敦厚圆圆的岩石，形同客家土楼，其上布满了一条条细沟，凸起的部分像红色的泥浆，流淌着说不尽的沧桑……这一路，砂岩石殊异流丹，接二连三，恍若梦境。我试图数清砂岩上波纹的层数，最终还是放弃了，每一层波纹都是一段漫长的时光，无穷无尽。
路开始变窄，没有了木栈道，我们走在红色的砂岩石上。砂岩原本就是聚沙而成，加之风雨侵蚀，风化得挺严重，一不留神会被红色细沙滑一下。这样，我们就走得非常小心，生怕一脚踩坏波纹，踩断时光的年轮。狭窄之处，我们可以近距离观察砂岩石的细部。雨水冲刷出深深的沟壑，凸凹有致，像黑胶唱片上的纹路，又似凝固的流水，贴近了看，伸手抚摸，似乎能听到远古的号子，感受到沧海桑田的变化。两座不大的小山包，被螺旋式的波纹包裹着，色如渥丹，层理分明，看上去像两颗炽热的心，难道它们是执手从远古走来的吗？站在一座岩壁下，顺着波纹望去，蜿蜒起伏的纹路，一层层重叠着，水波弯弯，如同翻涌的波涛海浪，一眼万年，千回百转。
就像从老时光中走来，我们一路来到谷底。惊见一条不大的河，从红色岩壁下流过。河是流沙河，其水源为上游红砂岩渗出的地下水。因为红砂岩的过滤作用，河水格外清澈。沙多水少，潺潺的水舒缓地流动，沙子似乎也在流动。在缺水少雨的陕北，有这样一条小河，实属珍贵，不由得爱怜有加。
沿河走到下游，是一片翠绿的芦苇。我们踩着窄窄的木板桥，穿行芦苇丛，抬眼看到四周围拢的岩壁，赤红与翠绿交相呼应，给鲜有草木的峡谷带来一股盎然活力。上得对岸，开始爬坡，这是从另一端走出峡谷。雨后，道路泥泞，又是上坡，我们深一脚浅一脚走着，鞋子上沾满了红色泥土。
忽然，看见一座突兀而起的红砂岩，垂直的绝壁上居然有两排十多孔的窑洞。非常纳闷，怎样才能走进窑洞里？朋友说，这是一座古寨，叫“闫家寨”，窑洞是用来避匪患的，在寨子里另有暗道通往窑洞，可不要小瞧这些窑洞，里面大得很，而且碾子、仓库等生活设施齐全。爬过最后一道山坡，直接面对闫家寨的城关，破损的城墙，墙外菜地周边残余的工事，远处山坡下几近坍塌的窑洞，如诉如泣曾经的风霜雪雨。据说，北宋康定至庆历年间，范仲淹在此屯兵戍守，并写下一首词《渔家傲•秋思》，“四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。”
站在山顶上、古寨前，回望波浪谷，惊叹时间镌刻的年轮，感怀陕北历史文化的厚重。岁月悠悠，时光雕琢出恒久繁复的年轮，磨砺出波浪谷的唯美；悠悠岁月，人的一生又该怎样雕刻得熠熠生辉？我把这幅糅合了大自然与人文历史的画卷，轻轻掩上，离开时只留一个依恋的背影。
四
回来的路上，热情的朋友顺道拉我们去了两个景色优美的地方。都是僻静的去处，不是大山名川，却浑然天成，没有任何人工痕迹，可惜记不住名字了。只记得，碧绿的水缠绕赤色的岩壁，我们手攀脚登，穿梭在波浪般柔美的波纹中。
临近傍晚，回到靖边县城。朋友张罗着晚餐，菜肴以靖边羊为主，说是靖边县的特产，羊从小吃着去膻味的调料长大的，没有羊膻气，清炖最香。除了炖羊肉，还有滋味纯正的羊杂碎，软硬适中的羊蹄，印象最深刻的是剁荞面。厨师现场演示，提臂悬肘，手握大刀，“噔噔噔噔”雨点般落在荞麦面上，面条翻动，细若粉丝，不愧是“陕西一绝”。
席间，话题少不了波浪谷，当地人口中的红石峁。朋友说，今天我们所到之处是已开发中的一小部分，还有一大部分我们没去。此外，黄土地下，还有多少奇异的红石峁，也是个未知数。其实，当风雨剥开黄土，露出红砂岩时，附近农民并不觉得它有多美和多艺术，甚至抱怨老天不公，这绵延起伏的红砂岩，既不能耕种，又不能放牧。
就这么着，很长一段时间，波浪谷一直隐藏在风沙之中，遮掩了赤壁丹霞的美丽。如今靖边县正在引进高水平机构对波浪谷进行保护性开发，努力打造5A级旅游景区和国内一流旅游目的地，实现生态保护与经济发展双赢。我笑着说，这样看老天是公正，关上一扇门的时候，打开了一扇窗，波浪谷未来可期。
夜色阑珊，菜已上桌，酒已斟满，我们举起酒杯。干杯，为神奇秘境中的波浪谷，为丹霞映天的红石峁，为幸福和谐的生活。
这是一个奇美壮观的地方，寂静的山谷里，流年时光凝结成红砂岩，流淌着波浪般柔美的纹路，像年轮，可触摸。
这片山谷被称之为靖边红砂岩峡谷。丹霞地貌造就沟壑纵横，层层叠叠的红砂岩像海浪涌动，人们给它取了个好听又形象的名字：波浪谷。
十多年前，我去靖边的时候，波浪谷还没有什么名气，养在深闺，鲜为人知。在这之前，我只知道另一处的波浪谷，位于美国亚利桑那州和犹他州交界处的帕瑞亚峡谷，一个由五彩缤纷奇石组成的风景区。所以，当朋友在微信上发出一组奇美的山岩景观图片时，我以为是美国的波浪谷，朋友却说，这个波浪谷在中国，在陕西靖边。图片上，那些巧夺天工、赤壁丹霞的山岩深深吸引着我，靖边波浪谷便印刻在脑际，心心念之。
终于，等来一个去靖边波浪谷的机会，尽管这天下着淅淅沥沥的小雨，我们还是从榆林市出发了。中午时分，抵达靖边县，一座位于毛乌素沙漠南边的小城。靖边县历史悠久，史称“夏州”“朔方”，清雍正九年（1731年）设“靖边县”。据考证，早在旧石器时代，靖边就有先民繁衍生息。靖边县文化灿烂，交融着蒙汉文化，以及草原文化与中原文化。近四十万人口常住小城，传唱着高亢、野性、深沉、沧桑的信天游，长篇信天游诗歌《王贵与李香香》就是从这里走向全国。
放下行李，与靖边的朋友简餐。朋友问我，风雨兼程到靖边，想看什么尽管说，我来安排。我没有丝毫犹豫，开口便说，最想看的就是波浪谷。结果，几位当地人一脸蒙圈，相互嘀咕，啥是波浪谷？我绘声绘色地把图片上见过的景象讲述一番，这几人都笑了，说：“哦，你说的是红石峁。”我猜想，波浪谷是一帮摄影爱好者参照美国峡谷给起的名字，当地人还不大接受。想想也是，波浪谷这名字太洋气，红石峁这名字才接地气，透着一股实诚和朴实劲，符合三秦大地的气质，很像陕西人。
朋友说，去红石峁很方便，出县城向东，大约二十多公里处的龙州镇，就是你们说的波浪谷。他接着说，你们休息下，等雨小点再去。这才发现，雨比来时下得大一些。无奈，虽心急也只好呆在房间里。
心心念念的波浪谷就在二十公里外，我却不得不放缓追逐的脚步。美好的事物，不会唾手可得，也不会轻易错过，需要静心等待。
二
还真让靖边的朋友说着了，下午二点多，雨停了。没有雨霁初晴，天还是阴沉沉的，载着我们的面包车碾过路边的积水，停在了红砂岩峡谷之上。
一条蜿蜒的峡谷，横卧眼前。站在峡谷边缘，俯瞰下去，沟壑纵横，奇峰叠嶂，危岩壁立，线谷、巷谷、绝壁构成奇妙的丹霞地貌，赤红如火焰的砂岩，像泥石流，像水波纹，甚至像红色的血液，一堆堆连着一簇簇，一坨坨牵着一条条，一圈圈傍着一弯弯，向峡谷深处涌去。
来波浪谷之前，看朋友发的图片，我曾有过怀疑，峡谷砂岩的颜色未必真实。我也是学过摄影的，知道怎么调整图片的色饱和度。现在站在峡谷之上，尽管雨水洇湿了砂岩，峡谷呈现暗红色，又因没有反射光而失去一些明艳；尽管阴天没有光照，峡谷显得呆板，缺乏立体感，但我从镜头中，仍然感受到逼人的壮观和炫美，波浪谷竟然美得这般不真实。
波浪谷的红砂岩，学名叫“砒砂岩”。因地壳抬升、风雨浸蚀、山崩地塌、沟壑坠落，在古生代二叠纪和中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪之间，逐渐形成独特的地质地貌。我们可以想象一下：亿万年来，风卷动尘沙，沉积成巨大的沙丘，地下水浸渍过的红沙覆盖沙丘，矿物质把沙凝结成了砂岩；天长日久，风和水不断侵蚀岩体，时间如同一把雕刻刀，雕琢出层叠丰富的波纹，而一层层、一道道的纹路凝固成时间的年轮。
奇妙的丹霞地貌，是岁月打磨的痕迹，是可触摸的时间年轮。我感慨大自然的神奇力量，惊诧于在黄土高坡的陕北，竟然有着赤色的沟壑，大海波浪翻涌的气质。
三
“别愣着了，我们到峡谷里看看。”朋友的话打断我的遐思，跟在朋友后面，沿着新修的简易木栈道，走进波浪谷的怀抱，走进雕刻精美的时光隧道里。
朋友说，红石峁刚刚开发，还不成规模，也不收门票，大体有“火焰丹霞”“赤壁丹霞”“地心丹霞”“水上丹霞”四个景观群，每一处都彰显了大自然的鬼斧神工。走了几步，他补充道，目前没有导游，这些奇形怪状的红石峁，只能凭你的想象力来解读吧。其实，我对于取个好听的景观名，有没有导游解说，并不在意，几年之后谁还会牢牢地记住那些景观名或者解说词？对于波浪谷这样的自然景观，只需敞开心扉，用心体会。这样想，我更专注于风雨剥蚀的线条，岁月沉积的沟壑，时光渲染的色彩，把它们从山中、沟底、水旁，或从起伏的开阔地上，捡拾到心中，复制成斑斓的印象。
拾级而下，向谷底走去。两侧的砂岩石千姿百态、神韵奇特，虽然也叫岩石，却没有棱角，亿万年的风雨抹去了四棱八角，砂岩石变得圆润起来，如同丰腴的少妇。左手边，凝固着一朵赤色的云彩，左弯右曲，宛如国画中大朵大朵的祥云；右手边，一坨倒锥体的岩石，刻画着一圈圈的纹路，像一只巨大的陀螺，恍惚中觉得它还旋转着，从亿万年前的荒漠旋来；抬头望，一座敦厚圆圆的岩石，形同客家土楼，其上布满了一条条细沟，凸起的部分像红色的泥浆，流淌着说不尽的沧桑……这一路，砂岩石殊异流丹，接二连三，恍若梦境。我试图数清砂岩上波纹的层数，最终还是放弃了，每一层波纹都是一段漫长的时光，无穷无尽。
路开始变窄，没有了木栈道，我们走在红色的砂岩石上。砂岩原本就是聚沙而成，加之风雨侵蚀，风化得挺严重，一不留神会被红色细沙滑一下。这样，我们就走得非常小心，生怕一脚踩坏波纹，踩断时光的年轮。狭窄之处，我们可以近距离观察砂岩石的细部。雨水冲刷出深深的沟壑，凸凹有致，像黑胶唱片上的纹路，又似凝固的流水，贴近了看，伸手抚摸，似乎能听到远古的号子，感受到沧海桑田的变化。两座不大的小山包，被螺旋式的波纹包裹着，色如渥丹，层理分明，看上去像两颗炽热的心，难道它们是执手从远古走来的吗？站在一座岩壁下，顺着波纹望去，蜿蜒起伏的纹路，一层层重叠着，水波弯弯，如同翻涌的波涛海浪，一眼万年，千回百转。
就像从老时光中走来，我们一路来到谷底。惊见一条不大的河，从红色岩壁下流过。河是流沙河，其水源为上游红砂岩渗出的地下水。因为红砂岩的过滤作用，河水格外清澈。沙多水少，潺潺的水舒缓地流动，沙子似乎也在流动。在缺水少雨的陕北，有这样一条小河，实属珍贵，不由得爱怜有加。
沿河走到下游，是一片翠绿的芦苇。我们踩着窄窄的木板桥，穿行芦苇丛，抬眼看到四周围拢的岩壁，赤红与翠绿交相呼应，给鲜有草木的峡谷带来一股盎然活力。上得对岸，开始爬坡，这是从另一端走出峡谷。雨后，道路泥泞，又是上坡，我们深一脚浅一脚走着，鞋子上沾满了红色泥土。
忽然，看见一座突兀而起的红砂岩，垂直的绝壁上居然有两排十多孔的窑洞。非常纳闷，怎样才能走进窑洞里？朋友说，这是一座古寨，叫“闫家寨”，窑洞是用来避匪患的，在寨子里另有暗道通往窑洞，可不要小瞧这些窑洞，里面大得很，而且碾子、仓库等生活设施齐全。爬过最后一道山坡，直接面对闫家寨的城关，破损的城墙，墙外菜地周边残余的工事，远处山坡下几近坍塌的窑洞，如诉如泣曾经的风霜雪雨。据说，北宋康定至庆历年间，范仲淹在此屯兵戍守，并写下一首词《渔家傲•秋思》，“四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。”
站在山顶上、古寨前，回望波浪谷，惊叹时间镌刻的年轮，感怀陕北历史文化的厚重。岁月悠悠，时光雕琢出恒久繁复的年轮，磨砺出波浪谷的唯美；悠悠岁月，人的一生又该怎样雕刻得熠熠生辉？我把这幅糅合了大自然与人文历史的画卷，轻轻掩上，离开时只留一个依恋的背影。
四
回来的路上，热情的朋友顺道拉我们去了两个景色优美的地方。都是僻静的去处，不是大山名川，却浑然天成，没有任何人工痕迹，可惜记不住名字了。只记得，碧绿的水缠绕赤色的岩壁，我们手攀脚登，穿梭在波浪般柔美的波纹中。
临近傍晚，回到靖边县城。朋友张罗着晚餐，菜肴以靖边羊为主，说是靖边县的特产，羊从小吃着去膻味的调料长大的，没有羊膻气，清炖最香。除了炖羊肉，还有滋味纯正的羊杂碎，软硬适中的羊蹄，印象最深刻的是剁荞面。厨师现场演示，提臂悬肘，手握大刀，“噔噔噔噔”雨点般落在荞麦面上，面条翻动，细若粉丝，不愧是“陕西一绝”。
席间，话题少不了波浪谷，当地人口中的红石峁。朋友说，今天我们所到之处是已开发中的一小部分，还有一大部分我们没去。此外，黄土地下，还有多少奇异的红石峁，也是个未知数。其实，当风雨剥开黄土，露出红砂岩时，附近农民并不觉得它有多美和多艺术，甚至抱怨老天不公，这绵延起伏的红砂岩，既不能耕种，又不能放牧。
就这么着，很长一段时间，波浪谷一直隐藏在风沙之中，遮掩了赤壁丹霞的美丽。如今靖边县正在引进高水平机构对波浪谷进行保护性开发，努力打造5A级旅游景区和国内一流旅游目的地，实现生态保护与经济发展双赢。我笑着说，这样看老天是公正，关上一扇门的时候，打开了一扇窗，波浪谷未来可期。
夜色阑珊，菜已上桌，酒已斟满，我们举起酒杯。干杯，为神奇秘境中的波浪谷，为丹霞映天的红石峁，为幸福和谐的生活。
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